Какие ассоциации возникают, когда вы слышите слово «Намибия»? На ум приходит богом забытая страна далеко за МКАД, где вместо машин в ходу слоновьи упряжки, государственные границы представляют собой перекати-поле, сгруппированные в кучу, а за каждым углом вероломно поджидает лихорадка Эбола. Если по прибытии не съедят дикие африканские животные, то это уж точно сделают местные аборигены. Подобные фантазии были полностью опровергнуты мною по приезде – Намибия очень цивилизованная страна с невероятным африканским колоритом.
В Намибию мы прилетели, чтобы со свойственной немцам организованностью и педантичностью прочувствовать нетронутую африканскую экзотику: удивительный животный мир, драматичный ландшафт и аутентичных людей, испокон веков сохраняющих древний уклад. Немцы упоминаются отнюдь не случайно, ведь «белое» население Намибии составляют, в основном, они. Намибию даже называют частичкой Германии, которая находится за ее пределами.
Несмотря на то что Намибия ежегодно добывает огромное количество алмазов, настоящие алмазы Намибии не измеряются в каратах. Алмазы – это красочные и самые высокие дюны в мире в долине Соссусвлей, тропические леса полосы Каприви, сафари в поисках «большой африканской пятерки» (лев, леопард, носорог, слон и буйвол) в многочисленных национальных парках, а также древние жители страны: племена Химба, Сан (Бушмены) и Гереро. Страна идеально подходит для вдумчивого и уединенного отдыха после напряженной суматохи в шумных мегаполисах. Намибия – малонаселенная страна, еще меньше людей на 1 квадратный километр вы встретите только в Монголии. Здесь нет многоэтажных отелей по системе «все включено», туристы живут в так называемых лоджах. в Намибии мы очутились «in the middle of nowhere» под невероятной россыпью звезд и в окружении звуков дикой природы.
Намибия. Африка,в которую вам захочется поехать.Большой Выпуск.
Виза и пересечение границы
Гражданам РФ не нужна виза в Намибию при нахождении в стране до 1 месяца. При пересечении границы необходимо только предоставить паспорт, срок действия которого составляет не менее шести месяцев с момента окончания поездки, и миграционную карту, которую вы заполните в зале прилета (обязательно указать название отеля, где проведете первую ночь). При прохождении границы вы получите штамп в паспорт, это и будет ваша виза. Но хочу обратить внимание, что стоит озаботиться получением визы ЮАР, т.к. лететь до Намибии удобнее всего через Йоханнесбург, об этом чуть ниже.
В Намибию можно ввозить любое количество валюты, но т.к. на территории страны везде принимают карты, много везти нет необходимости.
Алкоголем в дьюти-фри лучше не закупаться, т.к. разрешено ввозить только 2 литра вина или 1 литр крепкого алкоголя.
Также не везите мясные консервы и туалетную воду (более 250 мл).
Как добраться
Самолетом
Все дороги ведут в Рим, а в южной Африке все дороги ведут в Йоханнесбург. Прямых перелетов в Намибию из России нет. А транзит через Йоханнесбург требует транзитной визы. Можно выбрать перелет не через Йоханнесбург, но это стоит каких-то совершенно негуманных денег даже в экономклассе. Поэтому самый бюджетный перелет предполагает остановку в Йоханнесбурге и получение визы ЮАР. Какие перелеты я бы рекомендовала:
Путешествие по Намибии | Broshevan.ru
- Перелет Москва – Йоханнесбург – Москва авиакомпаниями Qatar Airways, Emirates, British Airways или KLM. Требует наличия визы ЮАР, без нее никуда. Стоимость перелета около 40 тыс.руб. туда-обратно.
- Перелет Йоханнесбург – Виндхук – Йоханнесбург. Стоимость примерно 16 тыс.руб. туда-обратно.
Более дорогой вариант: транзитом через Франкфурт в Виндхук авиакомпанией Lufthansa.
Посмотреть цены на перелет в интересующие вас даты можно тут.
Топ городов
Намибия, конечно, не про города. Не стоит задерживаться в них подолгу, однако есть несколько заслуживающих внимания. К слову, отели в городах Намибии можно бронировать на Букинге – по ссылке, а сравнить цены от разных сайтов можно здесь. Если больше интересует аренда частных квартир – походите вот тут.
Столица и самый большой город Намибии рвет все шаблоны по прилете в Африку. Каждый кирпичик, домик, дорожки и т.д. сделаны по стандартам качества. Отсюда начинаются все туристические маршруты по неповторимой Намибии. Обязательно стоит заглянуть в Joy’s Bar, отведать стейки из страуса, крокодила и местных видов антилоп.
Крупный город на берегу Атлантического океана, принадлежит к так называемой Намибийской ривьере. Здесь правят колониальная атмосфера и аристократичность. Обязательно посещения ресторана The Tug на пирсе. И не забудьте про самые вкусные устрицы на нашей планете!
К северу от города располагается Берег скелетов. Туман, большие валуны, штормы и холодное Бенгельское течение создают опасные условия для передвижения кораблей в этом месте. Некоторые лежат на значительном расстоянии от воды.
Например, обломки германского судна «Эдуард Болен» находятся в полукилометре от берега, так как пустынные ветры постоянно несут песок в море, постепенно продвигая береговую линию на запад. Обязательно полетайте на самолете и посмотрите эту красоту сверху. А если вы не любитель полетов, отправляйтесь на сендбоардинг или фанера-боардинг — это невероятно весело!
Небольшой рыбацкий город на берегу Атлантического побережья. Город начал развиваться благодаря алмазной лихорадке. Здесь обязательно переночуйте в отеле-здании бывшего маяка.
В заливе Уолфиш-Бей водится очень много китов, отсюда и название города: на африкаанс Walvisbaai, что означает Китовый залив. С начала 20 века и до 1960 года здесь продолжался страшный убой этих млекопитающих, который был распространен во всем мире, что практически привело к вымиранию китов. К счастью, отлов китов был остановлен, и теперь их так много, как было раньше, до вторжения браконьеров. С июня по ноябрь в Уолфиш-Бей сезон миграции китов, поэтому очень велики шансы увидеть их во время водной прогулки по океану. Кроме того весь порт – это огромное разнообразие птиц: здесь гнездится более 50 разновидностей птиц, особенно распространены грациозные розовые фламинго, а также чайки, пеликаны и многие другие.
В 1948 году Christoffel van Coller купил эти земли для разведения овец. Его жена выбрала это название для этого региона, т.к. он имеет двойной смысл. Солитер – это один крупный бриллиант, вставленный в оправу, и также это одиночество. Т.е. обозначила это место как уникальное в уединении, но в то же время драгоценное. Население города около 90 человек.
Здесь есть заправка, магазин, почта и пекарня, в которой можно отведать свежего яблочного штруделя, известного среди туристов.
Также обязательно посмотрите «музей» заброшенных автомобилей под открытым небом у входа в пекарню.
Топ достопримечательностей
- Дюны Sossusvlei и Мертвая долина Deadvlei
Национальный парк «Namib naukluft», а именно долина Sossusvlei – «жемчужина» Намибии, известная самыми высокими в мире песчаными дюнами. Рассвет здесь поистине завораживающий – мы встречали его, сидя на гребне.
Подниматься на дюну нужно строго по гребню, иначе потратите слишком много сил и времени. Когда вы бодро сбежите обратно, из обуви сможете высыпать как минимум еще одну дюну.
В дюнах Sossusvlei спряталась долина – Deadvlei, знаменитая своими мертвыми деревьями, корни которых словно замурованы в белую потрескавшуюся глину. Это, бесспорно, одно из самых красивых мест на планете Земля!
Женщины племени Химба никогда не моются, вся гигиена осуществляется за счет обмазывания всего тела, в том числе и волос, красной глиной. Именно поэтому их кожа имеет красноватый оттенок. На женских плечах лежит ведение хозяйства, уход за скотом и забота о детях.
Племя Сан, они же бушмены, считают себя самыми счастливыми людьми в мире, они действительно потрясающе миролюбивы и жизнерадостны. Представители племени очень худосочны, мужчины весят не более 40 кг, такая конституция помогает им выживать в суровых африканских условиях.
Символом стран Южной Африки является Большая Африканская пятерка – это пять наиболее крупных и сильных животных Африканской саванны, которые являются самыми почётными трофеями в африканском охотничьем сафари.
Африканские слоны – самые большие сухопутные животные на планете. Слоны миролюбивые, но в случае встречи с ними на близком расстоянии нужно оставаться для него незаметным и максимально тихим. Слон не должен почувствовать опасности, иначе он начинает атаковать.
Черные носороги находятся под угрозой исчезновения. Несмотря на охрану государством, процветает браконьерство в погоне за ценным рогом носорога.
Африканский буйвол считается самым опасным зверем из всей «большой пятёрки: он склонен нападать первым, кроме того, он очень хитёр и часто затаивается, чтобы атаковать
Львы — социальные животные, живут прайдами. Львицы охотятся и воспитывают потомство, а львы-самцы охраняют прайд.
Леопарды достойны восхищения своим проворством, скоростью и хитростью, а также замечательным зрением, которое им позволяет охотиться даже ночью. Встретить леопарда удается только самым удачливым путешественникам.
Бегемотов лучше смотреть утром и в сумеречное время: днем они спят, а ночью опасны. Большую часть времени бегемоты либо питаются на берегу, либо отдыхают в воде. На берегу бегемоты медлительны и передвигаются неспешным шагом, однако в случае опасности они могут развивать скорость до 40 км/ч.
Колманскоп – город-призрак, некогда процветавший на алмазных приисках. В начале 20 века алмазы закончились, и город был навсегда покинут жителями. За несколько десятилетий город стал буквально захвачен песком, а сегодня представляет собой весьма апокалиптическое зрелище.
Погода
Климат в большей части страны сухой, не считая полосы Каприви — это узкий выступ территории Намибии, зажатый между Анголой и Бостваной. Здесь совершенно не свойственный Намибии климат – влажный тропический. Полосу Каприви часто сравнивают с Ботсваной. Густая речная растительность, леса, песчаные дюны и болота — это совсем другая Намибия.
Самое лучшее время для посещения страны — лето, с ноября по апрель. Днем температура достигает 40 градусов по Цельсию, к вечеру опускается до 20, а в пустыне ночью и вовсе до -1 градуса!
Однако мы посещали Намибию и зимой (в мае), в самом конце сезона дождей. Саванна в этот раз выглядела более зеленой и живописной, температура днем достигала 30 градусов в пустыне, но на побережье мы даже надевали куртки (+16 градусов по Цельсию).
В общем, понятие сезона в Намибии неоднозначно, можно ехать в любое время. Надо определиться лишь с тем, что вы хотите увидеть. Но традиционно зима (июнь-август) считается высоким сезоном, и наплыв туристов в это время немного больше.
Перемещение по стране
Чтобы вдоволь насладиться африканской экзотикой и увидеть как можно больше, конечно, надо брать напрокат автомобиль. Только помните, арендные конторы устанавливают на автомобили черные ящики, которые обязательно смотрят при наступлении страхового случая, и если вы нарушили хоть одно правило, страховая ничего не выплатит, и придется находиться в стране по полного денежного погашения убытка. В Намибии нельзя превышать скорость (на гравийных дорогах, коих в стране большее количество, ограничение 80 км/ч), нельзя водить по ночам (в темное время суток, от заката до рассвета) и водить в состоянии алкогольного опьянения.
В прокатной конторе нам сказали, если животное выбежит перед автомобилем на гравийной дороге и нет возможности остановиться — сбивайте! Руль прямо, ни в коем случае нельзя маневрировать, иначе машина перевернется, а страховая ничего не выплатит, так как не доказать, что избегали животного.
Мы брали Toyota Hilux, к авто прилагалось кемпинговое оборудование (стол, стулья, посуда, мангал и т.д.) и палатки. Палатки располагаются на крыше автомобиля, чтобы животные ночью не могли до вас добраться.
Взять автомобиль напрокат можно во всех крупных городах страны, но лучше это делать сразу по прилете в Намибию. Здесь есть как международные (avis, hertz и т.д.), так и местные компании (asco car hire, namibian car rental). Советую последние, цены ниже, условия и экипировка лучше.
Аренда автомобиля 4х4 с кемпинговым оборудованием для 3-5 человек обойдется в 70-120 евро в сутки (в зависимости от длительности и времени года). Ознакомиться с ценами на прокат других моделей машин в Намибии можно здесь.
Обязательно наличие международных водительских прав, и водитель не должен быть младше 25 лет.
Движение левостороннее, дороги в хорошем состоянии, большинство из которых гравийные.
Для передвижения по стране можно воспользоваться туристическим пятизвездочным поездом «Экспресс Пустыни» (The Desert Express), который курсирует между железнодорожными станциями Свакопмунда и Виндхука, делая по пути остановки для осмотра достопримечательностей. Время в пути — чуть меньше суток. Стоит отметить, что для пассажиров поезда существует дресс-код: элегантная одежда, исключающая открытую обувь и шорты. А также нельзя путешествовать с детьми младше 4-х лет. Билет в одну сторону на одного человека при двухместном размещении обойдется примерно в 300 долларов США.
Язык и общение
Английский язык является единственным официальным языком страны. Также многие говорят на немецком, который признан одним из национальных языков, как африкаанс, гереро и ошивамбо.
Английский язык здесь действительно знают все, ни разу не возникло проблем в общении. Даже молодое поколение племен разговаривают на хорошем английском практически без акцента.
Еда и напитки
Намибия очень сильно обрадует истинных любителей мяса. Многие виды антилоп, встречающиеся в национальных парках Намибии, встретятся вам и на тарелках в ресторанах. Здесь и куду, и спрингбок, и орикс, более известный как сернобык. Встречаются блюда и экзотичнее, например, страусы, жирафы или крокодилы. В качестве закуски отлично подойдет «билтонг» — сушеное мясо, как правило, из куду.
Намибийцы без ума от мяса на мангале, который они (по правде сказать, не только они, но и все представители южной Африки) называют braai. Кроме мяса, на нем можно также приготовить морепродукты, характерные для Намибии. Холодные течения Атлантического океана близ Намибии дарят еще одно замечательное блюдо – устрицы! Намибийские устрицы заслуженно считаются одними из лучших в мире, и пробовать их стоит в прибрежных городах, в которых находятся устричные фермы, – Людериц, Уолвис-Бэй и Свакопмунд.
Среди напитков весьма неплохое пиво. В Намибии даже проводят свой Октоберфест. Встречаются как частные пивоварни, так и пивные сорта, распространенные на всей территории страны, например, Windhoek lager. Близость к ЮАР обеспечивает Намибию вкуснейшим Южно-Африканским вином по бросовым ценам даже в ресторанах.
5 блюд, которые стоит попробовать
- Билтонг — вяленое мясо, чаще всего из куду (африканская антилопа).
- Стейк из крокодила — что-то среднее между рыбой и курицей.
- Устрицы. Если Намибия, то устрицы, если устрицы, то Намибия!
- Стейки из разных видов антилоп (орикс, куду, спрингбок, импала и т.д.).
Источник: travelask.ru
Не так сложно, как казалось. На автомобиле по Намибии
Каньон Фиш-Ривер – крупнейший каньон Африки. Мы подъехали к его самой дальней, южной смотровой площадке. Отличное место для ночёвки! Однако оказалось, что мы тут не одни – у обрыва уже стоял Land Rover. Навстречу выбежала девушка.
– Слава богу! У нас аккумулятор сел – не поможете?
– Запросто! А вы откуда?
– Из Лондона. Решили объехать Африку по периметру. Да уж, объехать всю Африку не каждому под силу. Прежде всего потому что это займёт уйму времени. Но даже если есть всего две-три свободные недели, можно отправиться в удивительное путешествие.
Намибия – идеальное место для него. Запасшись провизией и прохладительными напитками, проверив зарядку фотоаппаратов, мы отправились вслед за своей мечтой, в эту самую разнообразную по ландшафтам, а оттого самую фотогеничную страну Африки. КУРС НА ОКЕАН (3-Й ДЕНЬ)
Местность стремительно теряет растительность. Дорогу всё чаще перебегают страусы. Из окрестных скалистых холмов торчат кокербумы – древесная разновидность алоэ, по виду явно инопланетного происхождения. Последний час пути – песчаная буря в пустыне Намиб, которая вытянулась вдоль всего побережья. От сильного ветра машину ощутимо ведёт на поворотах.
Не зря встречаются предупреждающие знаки «Осторожно – ветер!» и «Осторожно – песок!». Финал неожиданный: у самого океана попадаем в полосу промозглого тумана. Температура резко падает до +15 градусов. О голые скалы разбиваются холодные воды Атлантики. С утёса, недалеко от берега, ревут морские котики.
Где-то рядом обитает колония пингвинов. Виновник этой климатической инверсии, как, впрочем, и образования пустыни Намиб, – холодное Бенгельское течение, проходящее вдоль берега Намибии и делающее его одним из самых негостеприимных мест на планете. Но немцы народ упёртый – они даже здесь умудрились основать процветающую колонию.
И сегодня на африканском берегу стоит город Людериц, чьи улочки и острые колокольни неотличимы от североевропейских. ДОЛИНА СМЕРТИ (6-Й ДЕНЬ) Нарушаем официальные правила и ночуем на территории национального парка: единственный способ остаться в одиночестве в долине Сосусвлей – главной достопримечательности Намибии.
Оранжевые дюны и чёрные деревья посреди белой пустыни вы наверняка видели на фотографиях, в фильмах и рекламе. Просто не знали, что это не фотошоп и не компьютерная графика, а реальность. А на закате и на рассвете дюны Сосусвлея («влей» — «долина») последовательно становятся жёлтыми, красными и даже фиолетовыми. Ради этого зрелища и прогулки по дюнам сюда и приезжают туристы. Последнее лучше делать поутру, когда верхний слой песка остыл за ночь и обжигающе холоден, а под ним слой, ещё сохранивший тепло.
В шесть утра мы пошли встречать рассвет на дюну, а потом в самое фотографируемое место Намибии – Дэдвлей, долину Смерти. По мере того как солнце затопляет долину и тени от чёрных, изломанных стволов всё чётче ложатся на белый солончак, пейзаж всё меньше напоминает Землю. Усиливает впечатление караван антилоп-спрингбоков, переваливающих через дюну в паре сотен метров.
К полудню песок раскаляется так, что попытка с налёта взять невысокий бархан едва не заканчивается серьёзными ожогами. Солнце почти в зените. До Тропика Козерога менее ста километров, а на дворе 22 декабря – разгар лета в Южном полушарии. РЫБОЛОВНЫЙ РАЙ (8-Й ДЕНЬ)
Свакопмунд – не только самый немецкий и самый туристический город страны, это ещё и всемирно известный центр рыбалки. Акул и скатов здесь ловят огромными шестиметровыми удочками прямо с берега. Всё побережье забито машинами, в передние панели которых вертикально вставлены удилища. Со стороны напоминает слёт гигантских моторизованных тараканов.
Ещё одно развлечение рыболовов-автолюбителей – застревать в песке. На помощь тут же сбегается весь пляж, и с шутками-прибаутками сначала откапывают, а потом выталкивают машину. Через пару минут действие повторяется с участием другого автомобиля. Мы тоже не стали исключением. Главное – не оказаться в ловушке в непосредственной близости от воды, а то можно и не успеть откопаться до начала прибоя. БЕРЕГ СКЕЛЕТОВ (9-Й ДЕНЬ)
Апофеоз пустоты и негостеприимства природы – национальный парк Берег Скелетов, что протянулся от Свакопмунда аж до границы с Анголой. Название – не ради красного словца: в этом неприветливом месте часто происходили кораблекрушения. Шансов выжить у жертв туманов и быстрого течения не было – доплывших до берега убивала пустыня.
До сих пор на побережье раскиданы остовы кораблей, до некоторых из которых нужно идти от дороги несколько километров по пустыне. Ветер пугающе быстро заметает следы – хорошо что мы отметили оставленную машину в GPS-навигаторе. Разбившийся в 1970-х годах парусник – словно готовая декорация к фильму «Пираты Карибского моря».
По полусгнившим доскам бегают крабы, на мачте свил себе гнездо баклан. ПО СЛОНОВЬЕЙ ТРОПЕ (12-Й ДЕНЬ) Продолжаем круг почёта вокруг главной вершины страны – массива Брандберг. Заночевав под горой, с утра не увидели ни зги. Оказалось, что находимся внутри огромного облака. Выехав из чахлой саванны на каменную пустошь, обнаружили целые россыпи вельвичий.
Листья этих удивительных растений, считающихся символом Намибии, могут достигать восьми метров в длину и метра в ширину.
Дорога уходит выше в горы. Встречается всё больше острых камней, волнуемся за шины. Вокруг такое разнообразие геологических формаций – жалею, что не почитал до отъезда никакой специальной литературы. Перевалив через горный участок, попадаем в сухое русло реки Угаб. Вскоре штурман сообщает, что в 100 метрах от дороги на карте показан заброшенный рудник.
Мы тут же объявляем его урановым, ведь Намибия пятая в мире по добыче урана. Оставляем машину в русле и идём к нему по тропе со следами пустынных слонов. ХИМБА (13-Й ДЕНЬ)
Пошлая, конечно, фраза, но всё же: «Намибия – страна контрастов!» Особенно это чувствуется при движении с юга на север. Уютные городки с колониальными домиками, зеленью и неизменными красными цветами джакаранд, сменяются пыльными северными поселениями, в которых единственные каменные здания – госучреждения и бары. Жилые дома здесь представляют собой хижины из соломы или кизяка.
Это территория племён. В области Каоковельд, на крайнем северо-западе страны, оживают все африканские клише, обитавшие в нашем сознании. Вдоль дорог стоят трёхметровые термитники и растут баобабы. Босой мальчуган, пасущий невероятно худых коров, завидев машину бросается к нам с вытянутой ладонью.
У придорожных магазинов сидят женщины с тёмно-красной кожей, одежда которых состоит из одной набедренной повязки. Это химба – одни из самых фотографируемых народов мира.
Фотографов прежде всего привлекают красный цвет их кожи (химба дважды в день натирают её смесью охры и жира, что заменяет им принятие ванны), причёски на манер знаменитых дредов и тот факт, что женщины химба ходят топлесс. Посещение деревни – отлаженный аттракцион.
Нанимаете гида (в столице Каоковельда, городе Опуво, им может выступить каждый второй прохожий), он договаривается с вождём деревни о посещении, помогает с выбором подарков – определённого набора продуктов, необходимого для жителей и лично для вождя (маисовая мука, табак и т. д.). И вроде все в выигрыше. Местные ребята-гиды зарабатывают деньги, химба получают необходимые товары и экономят скот (у скотоводов-химба нет денег, так что необходимое они обычно выменивают на коров), ну а посетители получают возможность пофотографировать охристые тела. Вот только сам процесс подозрительно напоминает человеческий зоопарк. Не очень приятно. К ЭКВАТОРУ! (15-Й ДЕНЬ)
В путеводителях принято писать, что если бы не строительство ГЭС, водопад Руакана на границе Намибии и Анголы, не сильно уступал бы знаменитой Виктории. В это трудно поверить, особенно когда не видишь водопада вообще: в отдельные месяцы поток полностью забирает ГЭС, и сейчас как раз такое время.
Глядя на пустую стену скалы, ещё хранящую отметины падающей воды, понимаешь возмущение мировой общественности, когда подобное попробовали сделать и с соседним водопадом Эпупа, который пока ещё радует глаз своим низвергающимся потоком. Север Намибии совершенно не похож на остальную страну. Здесь влажно, а оттого жара переносится хуже. Есть проточная вода.
На берегах рек таблички «Осторожно – крокодилы!». Здесь можно заболеть малярией и уже чувствуется дыхание экваториальной Африки. В голове начинают звучать знакомые с детства строчки: «Маленькие дети, ни за что на свете. »
В МИРЕ ЖИВОТНЫХ (17-Й ДЕНЬ) И всё же настоящее сафари куда лучше, чем человеческий зоопарк. Вроде за время путешествия уже привыкли к спрингбокам, ориксам, страусам и даже к зебрам, но всё равно – видеть их всех сразу в таком количестве. А ведь ещё есть слоны, гепарды, львы, носороги. Это национальный парк Этоша – один из самых известных заповедников Африки.
Маршруты проложены от водопоя к водопою. Необходимо только устроиться поудобнее в автомобиле, открыть газировку и во все глаза смотреть программу «Буш-ТВ». Вот подходит стадо жирафов – зебры почтительно расступились и пропустили их к воде. Явно нервничая, к водопою подбегает пара гиен. Травоядные косятся, но не двигаются. Шорохи в траве – в камыши медленно заползает удав.
А что это за серый скальный выход вдали? Да это же слон! ЗЛОЙ РОК (18-Й ДЕНЬ)
Почему-то считается, что пересечь Намибию без единой аварии невозможно. Большинство неприятностей случается от. хороших дорог. На прямом как стрела шоссе с отсутствием трафика, водитель засыпает и на высокой скорости слетает с асфальта. Говорят, правительство страны даже распорядилось строить дороги зигзагами. Коварны и отличные намибийские грунтовки.
Машины на них разгоняются и часто не вписываются в повороты, оказываясь в обочине, или пробивают колеса о неожиданные острые камни. Но самая частая причина – столкновение с животным. Бородавочник, бросившийся под колёса автомобиля несущегося со скоростью 140 км/ч – это фатально. Впрочем, главный убийца не он, а куду.
Столкновения с этой красавицей антилопой чаще всего происходят ночью или на закате, когда животный мир активизируется. Вышедшая на дорогу антилопа сначала замирает, зачарованная светом фар, а в последний момент начинает убегать. Убегает она так же, как и от хищников, – ложными прыжками. Часто этот прыжок приходится прямо в лобовое стекло.
Но мы столкнулись не с антилопой, а туристами-испанцами, которые были в Намибии всего пару дней и не успели приспособиться к левостороннему движению. Повреждения оказались серьёзными, но никто не пострадал, а машина осталась на ходу и дотянула до столицы страны, Виндхука. Так что страховка при аренде – вещь совсем не лишняя. ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Впрочем, никакая авария не могла испортить впечатление от поездки. Пустыня, саванна, океан, водопады, дюны, каньон. И, конечно, африканская фауна. А ведь впереди ещё был водопад Виктория. Не знаю, соберу ли я когда-нибудь намибийский дневник полностью и когда наконец разберу гигабайты и гигабайты фотографий.
Но точно уверен, что мне ещё долго будет сниться, как бегу по пустыне Намиб за стадом спрингбоков. ДЕТАЛИ: Площадь Намибии примерно равна Украине и Белоруссии вместе взятым, а население едва достигает двух миллионов человек.
Это значит, что зверей здесь можно видеть чаще, чем людей, причём даже не сворачивая с национальных шоссе – от страусов, антилоп, бородавочников и жирафов нет отбоя. Остановиться на ночь можно практически где угодно: у подножия дюн, на берегу океана, посреди буша. Скорее всего на десятки километров вокруг не будет ни одного человека.
Никто не отвлечет от созерцания звездного неба, от вида которого любой астроном придёт в умиление. В то же время ещё в бытность немецкой колонии здесь появились первоклассные автобаны. И даже на большинстве грунтовых дорог можно без проблем держать 80–100 км/ч. А затянувшееся правление белого меньшинства оставило сложившуюся туристическую инфраструктуру.
Живущие здесь немцы и буры разбавили африканскую экзотику яблочными штруделями и говяжьими стейками, а также густой сетью лоджей и кемпингов. Почти всё население говорит по-английски. По прекрасным дорогам можно ездить и на обычной легковушке, но только внедорожник позволяет побывать в настоящей Африке.
Под его колёса попадёт не только асфальт относительно цивилизованной части страны, но и буш, и гряды перевалов, и сухие русла рек, и песок пустыни Намиб. Для пребывания в Намибии до 90 дней гражданам России виза не требуется. Прямых авиарейсов из Москвы нет. Существуют варианты с одной пересадкой через Лондон, Мюнхен или Франкфурт.
Дешевле лететь с двумя пересадками через Йоханнесбург и «Египетскими авиалиниями». Намибийский доллар привязан к ранду ЮАР по курсу 1:1. Ранды ЮАР имеют свободное хождение в Намибии. Аренда Toyota обошлась нам в 130 долларов США в день со страховкой, двумя палатками, холодильником и оборудованием для кемпинга. Дизельное топливо стоит около одного американского доллара за литр.
Кемпинги – порядка 6–10 долларов с человека за ночь. Гестхаус – 12–20, отели – от 50 долларов за двухместный номер.
Источник: 4×4.media
На авто по Намибии
Катя Привалович – путешественница и авторка канала BarcelonaLive – совершила внушительный трип по Намибии и теперь рассказывает про свою любимую страну для поездок. Окаменелые стволы гигантских доисторических деревьев, красные дюны и белоснежные плато, слоны, переходящие дорогу и морские котики на берегу Атлантики, Берег Скелетов и каньон древней реки – Намибия полна природных чудес.
В 2017 году я переехала в Танзанию, жить и работать на склонах Килиманджаро – экзотика, обезьяны, которые забираются в офис, если не закрыть окно, виды на самую впечатляющую гору на свете и любой перелет за баснословные деньги. Приближался отпуск и, раз уж я жила в Африке, казалось логичным исследовать континент. Тем более, кроме северной Африки и Кении с Танзанией я нигде и не была. Как обычно бывает в таких ситуациях, кто-то восторженно рассказал про Намибию, я увидела пару фотоотчетов, решила почитать подробнее и поняла, что ни в какую другую страну я лететь не хочу и мне обязательно туда надо. Забегая вперед — Намибия не только оправдала все ожидания, но и с лихвой их перекрыла.
Про Намибию мало знают и пишут – неудивительно, что сюда очень мало приезжают. А зря. Путешествовать в Намибии – это как путешествовать в безвременье. Все, что ты увидишь, было здесь задолго до тебя и останется неизменным еще тысячелетия.
«Все, что ты увидишь, было здесь задолго до тебя и останется неизменным еще тысячелетия»
Перелеты, визы и обмен валют
Лететь долго, дорого и муторно. Столица Виндхук — почти заколдованное место. Совсем неважно, где будет твоя начальная точка. Мы с мужем добирались из Дар-эс-Салама в Танзании: 18 часов, 2 пересадки в Аддис-Абебе и Йоханнесбурге. Наши друзья летели из Москвы: 22 часа с пересадкой в Дохе и том же Йоханнесбурге.
Именно в южноафриканском аэропорту мы встретились с друзьями, с которыми не виделись добрых полгода – с тех пор, как мы отправились в новую африканскую жизнь. С визой все было чрезвычайно просто – для граждан России ее ставят на границе. Мы пересекали ее дважды: в столице, в главном международном аэропорту, и при заезде из Ботсваны. Оба раза спросили только о предполагаемых сроках поездки.
Отправной точкой нашего путешествия был Виндхук. В столице Намибии есть торговые центры, никто не кричит «мзунга» (это африканский вариант гринго или фаранга, белый человек), водители более или менее соблюдают дорожные правила. Здесь мало пешеходов и заборы с колючей проволокой под электричеством. Здесь мы закупились продуктами и поменяли деньги.
В стране принимается местная валюта, намибийский доллар NAD, и южноафриканский ранд. Поменять деньги за пределами столицы — это нетривиальная задача. В следующий раз мы оказались в месте, где были и обменники, и супермаркеты, только через неделю, в Свакопмунде. Кроме денег и продуктов, хорошо бы всегда иметь с собой запасную канистру бензина и заправляться, как только появляется возможность. 300 км до ближайшей заправки, кафе или кемпа — обычное дело.
Транспорт, маршрут и еда
Вместо плана и бронирований у нас были точки на карте, полноприводной друг Toyota Hulux с двумя палатками на крыше, оборудование для кемпинга, два запасных колеса и дух авантюризма.
«Вместо плана и бронирований у нас были точки на карте, два запасных колеса и дух авантюризма»
Найти компанию для аренды машины несложно. С полным приводом можно увидеть больше, забраться дальше и не переживать каждый раз, когда будешь съезжать с основных дорог. Важно проверить запасные колеса! В начале поездки, после встречи с 12 сантиметровым гвоздем, мы нарекли нашего четырехколесного друга Гвоздодером. За всю поездку мы пробили три колеса, разок познакомились с местным автосервисом и застряли в песках — судя по отчетам, это практически неизбежный пункт программы.
За две недели мы сделали большой круг по стране — от столицы на север в Этошу, далее на запад к Берегу Скелетов и Свакопмунду на побережье Атлантики. Оттуда на юго-восток, через Соссусфлей, почти до границы с ЮАР в каньон Фиш-Ривер. Там повернули на север, к Виндхуку, через Бруккарос. Всего Гвоздодер провел с нами 4500 километров, но при этом мы посмотрели далеко не все из задуманного.
Время в стране двух великих пустынь — Намиб и Калахари — течет по-особому. Торопиться не хотелось.
Намибия – это страна для автотрипов. На общественном транспорте много куда не добраться, а дороги и кемпинги в Намибии очень уж хороши. Каждое место в кемпе оборудовано водной колонкой, электричеством, местом для готовки, в лагере ухоженные души и туалеты. В стране есть две основные дороги, которые пересекаются в столице, – B1 (север-юг) и B2/B6 (запад-восток).
Асфальтированные дороги заканчиваются быстро, так что большую часть времени мы провели на гравийке. Этого не стоит пугаться: это очень хорошо сделанные гравийки, где легко можно ехать за 100. Водить в Намибии – одно удовольствие. Трафика нет, в самых популярных районах, в центре страны, в день мы встречали десять машин, ближе к югу и дальше от цивилизации – не больше пяти.
Страна тридцать лет была немецкой колонией в конце XIX и начале XX веков. Немецкие названия и немецкое влияние отчасти чувствуется до сих пор.
Что касается еды, то всю поездку нам было умопомрачительно вкусно. Намибия семьдесят лет была под управлением Южной Африки и переняла культуру braai, добавив богатства Атлантического океана. Браай – это про мясо. Это как барбекю, но лучше. Это способ приготовления, социализация и традиции.
Кроме культуры мяса, в Намибии есть суровый океан и морская кухня – это означает огромные устрицы и морепродукты за вменяемые деньги. На протяжении всего автопутешествия в каждом кемпе было место для браай. Мы готовили мясо и распивали бутылочку южноафриканского пинотажа.
Картам верить нельзя
Именно так мы оказались в заброшенном кемпе на горе Бруккарос. Посреди африканского буша стояли престраннейшего вида ворота. Ближайшая цивилизация в двухстах километрах, ночь, полная луна. Проехав ворота, которые мы впоследствии иначе как вратами ада и не называли, мы стали искать обещанный гуглом community-managed кемп. Дорога вела к нижнему кемпу. Он оказался заброшен.
Место выглядело жутковато. Гугл же уверенно рисовал дорогу и дальше, к верхнему кемпу всего в трех километрах. На самом деле дорога состояла из больших и очень больших ям, и мы, проехав метров 500, не рискнули соваться дальше. Лучше уж жуткое место, чем в темноте с проколотыми колесами посреди дороги. Мы решили, что ночные переезды по Калахари опаснее нашего воображения.
Тем не менее, оставаться на горе с такими воротами было немного тревожно. Мы пили вино, громко смеялись и вглядывались в темноту чаще обычного.
С утра Бруккарос и кемп выглядели беззаботно. Обрадовавшись, мы решили сделать хайк к кромке кратера, возвышавшейся над плато на 600 метров. Даже по меркам Намибии, это очень непопулярное место у туристов: тропинки наверх есть, но их очень легко потерять или свернуть не туда. На самом верху есть развалины немецкой обсерватории и отличные виды.
В защиту гугла, врет с картами не только он. Мы пользовались Garmin, они иногда тормозили, и понять, где мы, было невозможно, а офлайновые maps.me ошибались. Особенно недружелюбной к картам оказалась Южная Намибия. Однажды мы случайно доехали аж до самой Оранжевой реки — сразу за которой начинается ЮАР.
Незапланированный крюк, но дорога D276, которая идет параллельно границе, оказалась одной из самых красивых во всем путешествии. На ней нас оставили пограничники, осмотрели машину и заставили выкинуть коллекцию камешков и окаменелостей, которую наш друг набрал для сына. Негоже разбазаривать природные богатства страны!
Путешествовать без плана
В Намибии и без плана хорошо. В год страну посещает 1,5 миллиона человек, из которых туристов из неафриканских стран меньше 300 тысяч. Для сравнения, самое популярное туристическое направление 2019 года, Испанию, посетили 90 миллионов путешественников.
В Намибии нет туристического ажиотажа, но есть природа и ландшафты, которые были такими же за миллионы лет до тебя и такими же и останутся. Легко потерять ощущение времени и остаться наедине с собой и вселенной. Все меняется, мир с каждым годом ускоряется, глобализация поглощает аутентичность, а окаменелые стволы гигантских доисторических деревьев в Petrified Forest нисколько не изменились за последние 200 миллионов лет. Их принесло в то место, которые мы сейчас называем Дамарлендом, когда еще существовала Гондвана, древний суперконтинент. То, что мы встретили в Намибии — это вечность, заключенная в привычную для глаза форму.
Великие реки и суперконтиненты – это все истории прошлого. Сегодня на территории страны нет ни одной полноводной круглый год реки. Русла иногда наполняются дождями, но не каждый год и не везде. У сухого русла на одном из местных языков даже есть специальное слово: ошана.
Когда-то река была и на месте главной туристической аттракции Намибии и самого фотографируемого места в Африке к югу от Сахары — Соссусфлей. Место называют неземным, фантастическим, похожим на картины Дали. Правда в том, что что бы ты ни читал(-а) и ни видел(-а) на фото, при личной встрече ты все равно будешь ошарашен(-а).
От стоянки для автомобилей, мимо высоченных дюн идет дорога прямо к огромному белоснежному глиняному плато с остовами деревьев, который росли здесь тысячи лет назад. Древние акации уже давным-давно мертвы, но до сих пор продолжают чернеть на фоне красных трехсотметровых дюн. Древний Намиб – это чрезвычайно сухое место и время здесь течет по своим законам. За 800 лет почти ничего не изменилось.
Хотя план и не нужен, я, конечно, прочитала все отчеты о Намибии, которые нашла. Момент подготовки к путешествиям я люблю не меньше, чем сами поездки. Каждое утро мы намечали себе расстояние и места, которые хотим увидеть, и искали на картах подходящий кемп. Можно останавливаться и в лоджах, но есть что-то привлекательное в том, чтобы развести костер перед сном и пожарить себе еду.
Есть только две популярных точки, где стоит позаботиться о проживании заранее: национальные парки Этоша и Соссусфлей. В стране, где часы работы привязаны к солнцу, национальные парки закрываются сразу после заката.
И если ты хочешь поймать лучшее время, рассвет и закат, то нужно на ночь остаться в парке.Хотя наша поездка была в октябре, уже в июле в кемпе Соссусфлей не было свободных мест. Мы решили все равно попробовать приехать без брони и договориться на месте. Удивительно, но это сработало. Нам досталось последнее место где-то на самой окраине кемпинга.
Но самое главное, что мы были внутри парка – а значит, в 5:30 утра, когда открылись внутренние ворота, мы отправились покорять дюны. Те, кому повезло меньше, въезжают в парк через внешние ворота только час спустя.
Кстати говоря, бронирование тут происходит все еще по старинке. Ты пишешь письма, тебе отвечают, присылают форму для оплаты. Букинг важнейшие кемпы в национальных парках и in the middle of nowhere не покажет.
Источник: 34travel.me